来たよ！いい波

この写真はワイキキ正面のクイーンズです。


カメラで撮れるくらいインサイドなんですが、こんな波になっています。
話によるとここ２週間くらい全く波がなく、私が到着した２９日から波が上がっているのだそうです。だから首を長くして待っていた島中のサーファーが海に出てきて大混雑だったのです。一番波が小さいワイキキのインサイドでこれくらいありますから、写真では点にしか写らないようなアウトサイドのファーストブレイクは頭半くらいのサイズが割れています。たいへんラッキーなことなのです。

サーフィンの話題が少ないように感じるかもしれませんが、毎日海には入っています。月曜になって波は腹～胸～肩くらいに落ちましたが人は半減し、快適に波乗りができるようになりました。入っているポイントはワイキキ沖のPop'sの隣のパラダイスです。人気ポイントのPop'sとナンバー・スリーに挟まれたポイントで両サイドの人気ポイントよりは波が小さめです。でも今回は頭サイズがブレイクしていて静岡ではありえないロングライドが可能です。


レトロシングルフィンボードはまだまだ乗りこなせていません。基本的にロングボードのテクニックが必要なのだと思います。大して長さの変らないセミガンや昨年使ったトライフィンのファンボードとも全く違うテクニックを要求されているようです。何しろ微妙なレールの出し入れを必要とします。



波乗りが出来るのはあと１日なのですが、何とかもう少し慣れておこうと思います。